В этом разделе представлен доступный каждому способ изготовления искусственного камня для внутренней и внешней отделки - без применения силиконовых, резиновых и любых других форм. Для формовки потребуются совсем простые приспособления. Во-первых - рамка, элементы которой изображены на рисунке: 1 - собственно рамка, из полосок фанеры толщиной 6-8мм и соединяющих их деревянных брусков; 2 - подкладочная полоса, выкроенная из подложки под ламинат (рис. справа). Подложка имеет шероховатую поверхность, благодаря чему обратная сторона плиток также будет шершавой, это важно; 3 - основание из фанеры толщиной 6-8мм. 
Указанные на картинке размеры элементов рамки не являются строго установленными и зависят от того, каких размеров предполагается получить плитку.Приспособление для изготовления искусственного камня

Во-вторых нужно изготовить вот такой инструмент:
Собрать его можно из деревянных реек и пластиковых школьных линеек в качестве режущих лезвий.

На рисунке инструмент - назовём его "давилкой" - изображён в перевёрнутом положении.


Рейтинг@Mail.ru

Вот и всё оборудование, необходимое для изготовления кирпичиков, представленных на снимке:Искусственный камень своими руками

Добавка в растворКраскаРасходные материалы: цемент, песок, пасты колеровочные, грунтовка акриловая. Колеровочные пасты потребуются трёх цветов - жёлтая, красная и чёрная. Опытным путём меняя их соотношение, можно получать разные оттенки кирпичного цвета. Может быть и другой набор колеров, на любителя. Например, если взять белый, синий и чёрный - кирпичи будут иметь вид тёртой джинсовой ткани.
Важнейший расходный материал - грунтовка, применяемая как при замешивании раствора, так и при окрашивании. Раствор должен быть достаточно жидким, но при этом держать придаваемую ему форму, не оплывать и не расслаиваться - это достигается добавлением в цементно-песчаную смесь грунтовки. После замешивания раствора в соотношении цемент\песок = 1\3, добавляем грунтовку - примерно 100мл (полстакана) на ведро. Также, благодаря склеивающему эффекту, грунтовка делает застывший раствор заметно более прочным.
Стоимость расходных материалов на 1м² - 15-30руб. в зависимости от толщины плитки.

Укладываем рамку на верстак (стол) и приступаем к работе:


Шаг №1. Расстилаем раствор, выравниваем его поверхность, перемещая вдоль рамки штукатурное правило или просто дощечку (напр. обрезок вагонки): 
Расстилаем раствор

Шаг №2. Придаём поверхности раствора бугристую фактуру, шлёпая по ней мастерком:
Рельеф

Шаг №3. Сглаживаем бугры, протягивая правило вдоль рамки. Рельефные вмятины при этом останутся на месте.
Протяжка

Шаг №4. Дождавшись момента, когда раствор только лишь начнёт схватываться (перестанет быть мокрым, минут через 15-20), режем его "давилкой" на кирпичики. Не надо стараться продавить раствор насквозь, достаточно и на половину - позже затвердевшую пластину можно будет легко разломать по намеченным бороздам, наподобие шоколадной плитки. Сразу же по линиям соприкосновения рамки с раствором ребром шпателя прорезаем щель, чтобы после затвердевания заготовки рамку легко можно было снять.
Режем на кирпичи

Оставляем полуфабрикат на 3 дня. Если рамок несколько, то их можно уложить друг на друга, штабелем, дополнительно подкладывая рейки соответствующей толщины:


За 3 дня раствор затвердеет в достаточной степени, чтобы заготовки можно было вынуть из рамок и складировать. Делаем это осторожно: снимаем рамку; заготовку вместе с подложкой протягиваем по фанерному основанию, совмещая поперечную борозду заготовки с краем фанеры; отламываем пластинку из 4 кирпичиков, и т.д. Пластинки укладываем стопкой друг на друга и оставляем ещё дня на 3-4 для дальнейшего набора прочности. Тем временем очищаем рамки и заряжаем новую партию.


После того, как пластинки отлежатся указанный срок - приступаем к окрашиванию. Раскладываем заготовки, не разламывая пока на отдельные кирпичики, по площади, желательно на солнце, чтобы высушить остатки влаги с их поверхности.
Красящий состав жёлтого, красного и чёрного цветов готовим по отдельности, смешивая акриловую грунтовку с колеровочными пастами. Жёстких пропорций тут нет, смешиваем на глазок, например на литр грунтовки - 1\8 тюбика пасты. Надо иметь в виду, что колеровочные пасты бывают разные, с разной концентрацией красителя, так что предложенная пропорция очень условна. Если нужно, чтобы все кирпичики имели одинаковый оттенок, то замешивать краску надо сразу на всю партию, из расчёта примерно по 100мл каждого колера на 1м².

Окрашиваем кистью в три приёма. Первый - жёлтый - состав впитается полностью, заполняя собой поры материала. Даём ему высохнуть и наносим второй слой - красный. Этот состав впитается уже не полностью, частью растечётся по
ложбинкам. Третий слой - чёрный (развести побледнее) - если и будет впитываться, то в незначительной степени, и главным образом сосредоточится в ложбинках. Окрашенные таким способом кирпичи выглядят более естественно, чем однотонные. Также троекратное покрытие грунтовкой выполняет ещё и защитную функцию - плитка, обработанная таким образом, пригодна не только для внутренней отделки, но и для внешней.
Например цоколь забора, облицованный подобной плиткой, после семилетней эксплуатации выглядит так:

Грубую плитку, наподобие этой, изготовить ещё проще, чем кирпичики, т.к. рамки в этом случае не нужны - достаточно расстелить подложку на любой поверхности, нанести на неё слой раствора без тщательного разравнивания и "отшлёпать" мастерком. Выравнивать поверхность, сглаживая бугры, также не нужно. Порезать пластину на плитки можно "давилками" соответствующих размеров.

Искусственный камень своими рукамиЧтобы получились плитки неправильной формы, как на правом снимке, раствор режется просто ребром шпателя. Правда, при резке шпателем края плиток получаются рваными - на взгляд это незаметно, но при последующей затирке швов придётся часто менять, ввиду потрёпанности, поролоновые мочалки, которыми затирка производится.
Несколько слов о затирке: затирать швы можно таким же раствором, из какого сделана сама плитка, т.е. с добавлением грунтовки. При этом вдоль швов образуется белёсый цементный налёт, который трудно отмыть. Между тем избавиться от него очень просто - когда швы затвердеют, нужно пройтись по облицованной поверхности кистью всё той же замечательной грунтовкой - налёт исчезнет. Ни при внешней, ни при внутренней отделке нельзя применять специальную затирку для кафеля, т.к. она хороша при работе с гладкой плиткой, а в случае с рельефным камнем забивается в неровности, и удалить её оттуда бывает просто невозможно ввиду короткого времени застывания - пока ототрём пару камушков, ко всем остальным она уже присохнет намертво.

Представленное ноу-хау позволяет также формовать и угловые плитки с разным значением угла (на снимке - 45º). Здесь уже нужна кое-какая ловкость рук. Чем круче угол, тем труднее изготовить плитку. Помимо ловкости рук потребуется и более сложное приспособление, чем простая рамка, но не настолько, чтобы его нельзя было собрать в Для изготовления угловой плиткидомашних условиях. 
На рисунке справа - это самое приспособление для плитки со значением угла 90º:  
При наличии электролобзика  его изготовление не составит труда. Большего старания потребует само изготовление плитки. Начнём с подложки - укладывать её нужно в каждое гнездо конструкции по отдельности таким образом, чтобы морщины на её поверхности имели преимущественно горизонтальное направление, для лучшего удержания раствора на наклонной плоскости. Сам же раствор должен быть гуще, чем для плоской плитки, поэтому придать ему рельеф обычным способом не получится - формировать бугристую поверхность придется не шлепками, а осторожным надавливанием кончика мастерка или шпателя. Раствор должен быть не только гуще, но и пластичнее, чтобы при протяжке правилом он оставался на месте, а не задирался и не сваливался - для этого долю грунтовки в смеси удвоим. С этой же целью во время протяжки конструкцию можно наклонять, делая обрабатываемую поверхность более пологой. 
Выдержав заготовки в течение 3 дней, извлекаем их из ячеек вместе с подложкой (следующий рисунок), и уже поставив на ребро для просушки, попытаемся подложку отделить. Обычно она отстаёт легко, но если возникает заминка, то лучше оставить её на месте ещё на несколько дней, пока заготовка достаточно окрепнет. Ломать заготовку на кирпичи надо так же осторожно, не дёргая, тянущим движением за короткую сторону отделяемого кирпичика вверх (положение заготовки - как на рисунке у извлечённых плиток), поэтому по краям бороздок на короткой стороне будет не лишним ещё по сырому раствору делать сквозные засечки шпателем. Также и утолщение на угловом ребре заготовки должно быть прорезано шпателем насквозь. Как только борозда на короткой стороне даст трещину - по длинной борозде кирпич отломится сам собой. Брака (расколовшихся кирпичей) при этой процедуре бывает намного меньше, чем можно было бы ожидать. 


Вот, собственно, и всё ноу-хау. Берёмся за дело - и всё у нас получится.

В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика